Clara Zamora Meca ne primește în casa pe care o deține în Prado de San Sebastian. O casă foarte luminoasă prin ale cărei ferestre mari intra soarele de toamnă deghizat în primăvară, asemenea rochiei colorate pe care o poartă intervievatul.
Doctor în Istoria Artei, a coordonat în 2003 expoziția despre cei 25 de ani ai lui Victorio & Lucchino . Ea a predat la universitățile din Sevilla și Cordoba și a fost, de asemenea, consilier artistic în formarea de colecții private.
Interviul are loc în sala principală. Pe o masă, a aranjat limonadă și ciocolată pentru jurnalist și fotograf. Câinele ei nu se desparte de ea. În mâinile sale ține în permanență cartea pe care tocmai a publicat-o despre designerii sevilian: Victorio & Lucchino. Artă și seducție (Declare Editors).
-Această lucrare este rezultatul pandemiei…
-Cu ani în urmă mi-a venit ideea. Au existat chiar și firme de editură interesate să vadă lumina lucrării, dar adevărul este că abia în lunile de detenție am avut timp să mă dedic din plin acestei lucrări.
– A fost un mare efort să despărțim prietenia cu protagoniștii de munca ta de istoric
–Este o provocare pe care mi-am propus-o când am început să scriu cartea și cred că am depășit-o la fiecare capitol. Deși am o relație strânsă cu ei de ani de zile, obiectivitatea este cea care a marcat această lucrare.
-Acea Sevilla a Tranziției a fost originea tuturor…
-Povestirea acelor începuturi, a modului în care ambii designeri s-au întâlnit, a fost rezultatul cercetării. Vă prezint pe Rafaelito Silva, un personaj de atunci cu care am putut vorbi. Amintește-ți perfect fiecare detaliu. Locul lui a devenit un reper, unde clasicul Sevilla a coexistat cu cei mai transgresivi. În fiecare seară, la ora douăsprezece, stingea luminile, punea un marș de Săptămâna Mare și susținea un spectacol în care apărea îmbrăcat în Fecioară, coborând din înălțimi. .
-Jose Victor și Jose Luis au fost mai mult decât designeri…
-Mult mai mult. Acest lucru este clarificat în carte. Cu magazinul lor din Sierpes au creat un focus cultural avangardist. Acel loc a devenit un reper pentru toți cei care s-au simțit moderni. A fost un centru de întâlnire pentru artiști din cele mai diverse ramuri. Au organizat chiar și spectacole live.
“Cu magazinul lor din Sierpes au creat un focus cultural de avangardă. Acel loc a devenit un reper pentru toți cei care s-au simțit moderni”
– Înainte de apariția lor au fost designeri andaluzi importanți, dar nimeni nu vorbea despre moda andaluză. A fost marea ta contribuție
-Aș îndrăzni să spun mai multe: au fost cârligul, la un moment dat, să pună moda spaniolă acolo unde merita. A venit o vreme când întreaga țară s-a simțit identificată cu creațiile sale. Au plimbat numele Spaniei și, bineînțeles, pe cel al Andaluziei, prin Germania, Tokyo și Statele Unite. În toată lumea.
–Este adevărat că în orașul zgârie-norilor își distrau oaspeții cu prăjituri Ines Rosales
–Da (râde). Acesta a fost un exemplu că ei și-au purtat întotdeauna pământul drept steag. Și într-o perioadă în care mulți simțeau un fel de rușine sau complex de inferioritate pentru a-și arăta propriile semne de identitate. Ei, dimpotrivă, au fost moderni dar fără a înceta să simtă o mândrie viscerală în ceea ce este al nostru.
– În ce an a sosit „boom-ul” V&L
–Fără îndoială, în 1992, când, printre alte sarcini, au conceput uniformele pentru Expo. În acel an au lansat primul lor parfum, Carmen, al cărui parfum a marcat și o eră. O recunoaștere care s-a făcut din plin cu petrecerea de prezentare de la Casa de Pilatos, la care au fost prezente personalități importante din toată Europa. Și toate acestea cu conotații andaluze.
– Problema de afaceri a fost călcâiul lui Ahile –
Să spunem că este o problemă în așteptare în modă în general. Este greu să fii un artist și un bun om de afaceri. Istoria artei este plină de exemple. Este dificil de îndeplinit ambele cerințe. Ei, ca designeri, se completează perfect.
-Astăzi, în școlile de modă, pregătirea în afaceri este inevitabilă…
– Este ceva asupra căruia în prezent se insistă mult. Victorio și Lucchino s-au descurcat foarte bine când au avut sprijinul companiei catalane Puig, deși deriva acelei relații a ajuns să fie dezastruoasă, etapă despre care se povestește în carte. Dar nu putem rămâne singuri cu această amintire. Ar fi nedrept după toate contribuțiile tale. Rolul lor de designeri este îndeplinit în exces: îmbracă femeile la perfecțiune.
„Rochiile sunt făcute pentru o femeie și un moment anume. Scopul lor se termină când se întorc la cuier” –
Moda nu a fost bine tratată de Istoria Artei
-Până acum nu i se acordă importanța pe care o merită. Același lucru se întâmplă și cu gastronomia, care servește și ca indicator al unei epoci. Ambele nu au fost considerate expresii artistice pentru că sunt necesare. La Academia de Arte Frumoase din San Fernando, modei a fost deja recunoscută.
-Ce parere ai despre expozitiile de moda
-Ar trebui sa gasesti o alta formula ca sa nu fie atat de reci. Nu poate exista o succesiune de rochii, ca intr-un magazin. Sunt lucrări făcute pentru corpul unei femei și pentru un moment anume. Au un scop efemer care se termină când se întorc în biban.
Și cum rămâne cu podiumurile
-Nu au nimic de-a face cu cei din anii ’90. Au fost robotizate. Pe fețe văd doar subțire și puțină expresie. Modelele arată ca niște automate.
